Приемы работы при изготовлении мебели

Мерилом настоящего столяра является не количество принадлежащих ему инструментов и не площадь мастерской, а те приемы работы, которые выработались за годы практики.

У опытного столяра есть несколько хорошо освоенных способов выполнить определенную работу, и он всегда станет их придерживаться, потому что знает, что именно они лучше всего соответствуют поставленным целям и имеющемуся оборудованию. И наоборот, не столь искушенный мастер впустую потратит и время, и материалы, пытаясь сообразить, как выполнить рутинную операцию. Обычно техника работы с годами улучшается, но если с самого начала грамотно овладеть основными технологическими приемами, вы сможете сберечь время, силы и материалы.

Ниже описываются приемы работы, которые могут быть использованы при осуществлении представленных здесь проектов. В этой главе, например, речь идет о приемах, которые применяют при изготовлении выдвижных ящиков и дверец. На протяжении всей книги читатель при необходимости всегда найдет нужные ссылки.

Работа с фанерой
Для большинства описываемых проектов фанера является наиболее предпочтительным материалом. Шкафы лучше делать из фанеры, поскольку исходные заготовки представляют собой большие листы, которые, в отличие от древесины, не слишком разбухают или усыхают при изменении влажности. Следовательно, соединение отдельных элементов конструкции упрощается. Кроме того, изготовить шкаф из фанеры дешевле, чем из древесины. Главный недостаток при использовании фанеры — большой размер стандартных листов (4x8 футов — 1,2x2,4 м). Они неудобны в обращении, а аккуратно распилить их не так легко.

РАСПИЛИВАНИЕ И ПОДРАВНИВАНИЕ ФАНЕРЫ

Лист фанеры большой и тяжелый, поэтому удобнее и безопаснее сначала разрезать его ручной пилой или фрезерной машиной, а не пытаться пристроить этот лист на стол дереворежущего или фрезерного станка. Один из способов сделать из целого листа куски удобных размеров — распилить лист вручную дисковой пилой по заранее намеченным линиям, Однако сделанные вручную распилы в большинстве случаев недостаточно аккуратны. Поэтому при ручном распиливании вырезайте заготовки с припуском около 6 см. Затем доведите их до нужного размера на дереворежущем станке, прижимая ровные фабричные края заготовок к направляющей планке станка. Даже после распиловки многие заготовки оказываются слишком большими, чтобы их можно было довести до нужных размеров на дереворежущем станке. В таких случаях распилите их ручной дисковой пилой, прижимая режущий диск к направляющей линейке. Еще лучше самому изготовить упор для прямой распиловки.

УПОР ДЛЯ ПРЯМОЙ РАСПИЛОВКИ
Вести дисковую пилу вдоль простой направляющей рейки трудно, так как линейка должна находиться от линии распила на расстоянии, в точности равном расстоянию между краем основания пилы и режущим диском. Рекомендуемый упор для прямой распиловки изготавливается индивидуально, с учетом особенностей именно вашей пилы, тогда вы сможете совмещать его край с линией распила, не беспокоясь о поправках. Упор состоит из прямоугольного бруса, приклеенного к основанию из древесноволокнистой плиты (ДВП). Брусом может служить любой прямоугольный кусок фанеры или древесины шириной не менее 5 см. Приклейте его к длинному куску ДВП толщиной 1/8 дюйма (0,318 см), чтобы расстояние от бруса до каждого края плиты было около 8 дюймов (20,32 см). Укрепите брус шурупами со стороны плиты, слегка раззенковав места для головок шурупов.

Как распилить фанеру без сколов
При разметке фанеры процарапывайте линии острым ножом, а не проводите их карандашом. Поскольку нож куда более точный инструмент разметки, чем карандаш, то, прорезав ножом верхний слой шпона, вы избежите образования сколов и неровностей при распиловке.
чтобы во время распиловки мотор пилы не столкнулся со струбцинами. Если вы приобрели новую пилу, заново подровняйте этой пилой одну сторону упора, чтобы линия распила в точности совпадала с краем упора.

 

ОТДЕЛКА КРОМОК

Одна из проблем, связанных с фанерой, обусловлена внешним видом ее кромок. Если вы работаете не с самыми лучшими и дорогими сортами фанеры (например, не с балтийской березовой фанерой), то в большинстве случаев внутри слоев будут полости, проявляющиеся в виде неприглядных щелей в кромках. Многие способы соединения, применяемые при изготовлении мебели, скрывают большую часть фанерных кромок, однако иногда вам придется маскировать неприглядные кромки.
Если вы собираетесь фанеру выкрасить, то вы можете зашпаклевать неровную кромку и отшлифовать ее. Другой способ — это облицевать кромку мебельной лентой.

Шпаклевка кромок.
Разведите водоэмульсионную шпаклевку для дерева водой до нужной консистенции и нанесите ее на кромку шпателем. После полного высыхания шпаклевки слегка пройдитесь по кромке наждачной бумагой с зернистостью 150 единиц.

Мебельная лента.
В большинстве специализированных магазинов в продаже имеется много видов мебельной ленты, совпадающей по расцветке с обычными сортами фанеры. Некоторые сорта мебельной ленты производятся с клейким слоем, реагирующим на давление или тепло; такую лепту достаточно либо просто крепко прижать к кромке фанерной панели, либо прогладить нагретым утюгом. После прочного закрепления ленты на фанере ее края следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150 единиц. Облицовывать кромки мебельной лентой быстро, легко и экономично, однако такая отделка не отличается высокой прочностью и долговечностью.

Накладки из цельной древесины.
Можно использовать более прочную облицовку кромок, наклеив деревянные накладки на кромки фанерной заготовки. Такой способ почти так же прост, как использование мебельной ленты. Вы можете выбрать полукруглые или простые накладки. И те, и другие выглядят хорошо. Более широкие накладки придадут мебели более солидный вид. Чтобы удержать накладку на месте, пока клей не высохнет, можно использовать липкую ленту. После высыхания клея вы можете обработать наждачной бумагой или обстрогать края накладки, чтобы они были заподлицо с фанерной панелью, однако удобнее использовать специально предназначенную для таких работ фрезу из комплекта вашей фрезерной машины.

Когда клей застынет, подровняйте одну сторону основания. Для этого поверните режущий диск пилы под прямым углом к ее основанию, установите глубину пропила 1/4 дюйма (0,635 см) и поместите упор на обрезок фанеры. Делая распил, прижимайте край основания дисковой пилы к упору. В результате край упора будет указывать точное положение линии распила. Применяя упор, зажмите его струбцинами на заготовке так, чтобы край упора совпадал с линией распила. Располагайте струбцины на противоположной стороне основания упора.

Скрепление панелей

Иногда для какого-то проекта вам нужна большая панель, а фанера для этого никак не подходит. Вы хотели бы найти подходящую древесину, но в наши дни найти в продаже достаточно широкие деревянные панели нелегко. Решение проблемы — соединить узкие доски в одну широкую панель. Если вы внимательно отнесетесь к подбору рисунка древесины, то клееную панель трудно будет отличить от цельной.

I. Обработка кромок.
Ключ к успеху — совершенно гладкие кромки досок, подлежащих соединению. Легче всего это сделать на фуговальном станке, но если у вас нет такого станка, используйте ручной фуганок.

Возьмите фуганок с самой длинной колодкой, чтобы получить как можно более ровную кромку.

2. Расположение досок.
Рассмотрите торцы досок и выясните расположение годичных слоев в древесине. Располагайте доски так, чтобы годичные слои были ориентированы одинаковым образом. Если панель окажется подверженной деформации, все доски будут коробиться в одном направлении и скрепам будет легче справляться с деформацией. Если вы последуете рекомендациям из некоторых книг и расположите доски так, чтобы расположение годичных слоев чередовалось, то панель превратится в стиральную доску.

3. Склеивание и стягивание панели.
Нанесите клей на все склеиваемые поверхности. Используйте столько вайм или трубных зажимов, сколько необходимо, чтобы надежно стянуть панель. Располагайте зажимы поочередно с верхней и нижней стороны панели, чтобы давление распределялось равномерно. Позаботьтесь, чтобы все доски находились в одной плоскости.

4. Обработка панели.
Не дожидайтесь полного отвердевания клея, чтобы удалить его выступившие излишки. Легче всего удалять излишки клея, когда он загустеет до консистенции резины: тогда клей не оставляет следов. В любом случае перед строганием следует удалить все излишки клея, иначе клей быстро затупит резец фуганка. После удаления клея обстрогайте панель или обработайте ее наждачной бумагой.

Читать дальше